Como cultivar Marihuana en Mapito
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¿Que es el mapito?
El Mapito es un sustrato de cultivo muy utilizado por los cultivadores holandeses en los cultivos de interior por las características que presenta como una gran oxigenación y una excelente retención de humedad. Se compone a base de copos y escamas de lana de roca y polietileno.
Para poder usar el mapito antes se deberá estabilizar y humedecer correctamente. El procedimiento es muy sencillo y parecido al de la lana de roca. En primer lugar limpiaremos el sustrato para dejarlo libre de impurezas o sales que pueden hacer aumentar los niveles de EC. Para limpiarlo correctamente deberemos de poner todo el sustrato a utilizar en un barreño con agua con una EC lo más baja posible de 0.3 a 0.4.
Una vez tengamos el mapito lavado deberemos estabilizar el PH del sustrato en un rango de 5.5 para poder empezar sin problemas el cultivo con las EC lo más baja posible y el PH estable para una correcta alimentación de las plantas desde un buen inicio.
El mapito es un sustrato que antes de usarse también debe de humedecerse para un correcto uso ya que si este no se moja bien previamente, su capacidad para retener agua será mucho menor a la que le corresponde. Es importante que se mantenga mojado durante unas 24h aprovechando el momento para realizar la estabilización de PH.
Ventajas del mapito frente a la Lana de roca
El mapito y la lana de roca son dos sustratos que se parecen mucho y que tienen características parecidas y de excelentes resultados para los cultivos en hidroponía.
El mapito como ya hemos comentado con anterioridad está compuesto por lana de roca y polietileno se presenta en copos y virutas a granel. Este formato de copos es ideal ya que se puede cultivar en maceta lo que permite poder mover las plantas a nuestro antojo. Con los slabs de lana de roca las plantas no se pueden mover ya que podría darse la posibilidad de romper las raíces o el cepellón central y dañar la planta.
Por otra parte tenemos el grado de oxigenación, en los dos sustratos es alto, pero cabe decir que el mapito al ser granulado tiene un grado extra de oxigenación del cual no dispone la lana de roca. El alto grado de porosidad del mapio hace que este medio de cultivo sea muy adecuado para los cultivos en hidroponía y maceta.
La retención de la humedad es muy parecida en ambos sustratos de modo que con el mapito ganamos en cuanto a oxigenación y retención de humedad frente al slab de lana de roca de toda la vida.
Es importante que en el momento que se deposite el mapito en las macetas de cultivo el sustrato no quede muy prensado, si se diera el caso estaríamos complicando el desarrollo radicular de nuestras plántulas.
Como cultivar en mapito paso a paso
Lo primero que haremos como ya hemos comentado con anterioridad es adecuar la EC y PH del sustrato. Procederemos poniendo el sustrato en un cubo o barreño con agua con el PH
estabilizado a 4.2-4.5 teniendo en cuenta que el mismo acabará por subir a 5.2-5.5 siendo el rango ideal para empezar con plántulas o esquejes. Mediremos la EC inicial para saber la diferencia de EC's después de realizar la estabilización del sustrato.
Si observamos que después de unas 12h la EC del agua que está en remojo ha subido unos puntos deberemos de vaciar el barreño para rellenarlo de nuevo con agua con una EC inicial baja y un PH estable de nuevo.
El segundo paso tras estabilizar el mapito es proceder a quitar el agua sobrante de modo que el sustrato quede humedecido pero sin encharcar, se puede hacer simplemente con las manos ejerciendo una leve presión para evacuar el sobrante.
Deberemos poner el mapito en la maceta con cuidado vigilando que no quede muy comprimido ya que tendríamos una reducción importante de la oxigenación del sustrato. Hay que tener en cuenta que el mapito cuando absorbe agua, se comprime, haciendo un hueco, rellenaremos la maceta con l sustrato y después de regarla miraremos si el sustrato ha compactado dejando un espacio libre que deberá ser rellenado de nuevo con más mapito.
Una vez tengamos las macetas rellenadas del sustrato pondremos las semillas previamente germinadas en lanas de roca o tacos de mapito comprimido como si de tierra se tratara dejando que el tallo quede cubierto por una pequeña capa de mapito. Las tapas de las macetas serán indispensables para evitar que las raíces entren en contacto con la luz y al mismo tiempo evitaremos que se creen algas en el sustrato.
Los tapones de las macetas tendrán dos agujeros, el central que será donde irá plantada la planta y uno lateral para que se pueda insertar el gotero. Cabe decir que al inicio del crecimiento y hasta la segunda semana de floración, cuando las raíces dejan de crecer, se deberá de realizar una rotación de la posición del gotero para tener una distribución equitativa de la humedad dentro de la maceta.
La maceta está especialmente diseñada para el cultivo en mapito, son macetas de 3,5 L de capacidad las cuales tienen un excelente drenaje para facilitar la evacuación de la solución nutriente riego tras riego. De este modo evitamos que se pueda producir una acumulación de sales o una estancación de la humedad la cual podría llegar a producir un pudrimiento radicular que conllevaría a la muerte de las plantas.
Crecimiento de la marihuana en mapito
Durante las primeras semanas de vida de las plantas las alimentaremos con dos riegos diarios de unos 60 ml por riego de modo que facilitemos una rápida expansión radicular que se
traducirá en un explosivo crecimiento de las plantas de marihuana. La Ec incial debe de estar en 0.3-0.4 para posteriormente subirla hasta 0.6 y ajustar el PH a 5.5, este riego lo mantendremos durante las dos primeas semanas de crecimiento.
En éstas dos primeras semanas de crecimiento deberemos aportar a la solución nutriente un estimulador de raíces, junto con un estimulador de crecimiento para facilitar los primeros estadios de vida de las plantas. En estos primeros días de vida es cuando las plantas tardan más en mostrar su vigorosidad dado que se están dedicándose a crear un buen sistema radicular, para después crecer vigorosamente.
Floración de la marihuana en mapito
Concluida la 2ª semana de crecimiento de las plantas, las pasaremos a floración cambiando el fotoperiodo a 12/12h. Durante unas 2 semanas las plantas seguirán creciendo, de modo que aún deberemos seguir alimentándolas con el abono de crecimiento. La Ec de estas 2 semanas será de 0.7 y mantendremos un PH de 5.5, ya para la 2ª semana de floración subiremos un punto la EC hasta 0.8 modificando el PH hasta 5.9 manteniendo tres riegos al día de 2 minutos el primero y de un 1 minuto los dos restantes.
En la segunda 2ª de floración habrá sido de vital importancia que durante las dos primeras semanas de floración las temperaturas estén controladas y no hayan unas diferencias térmicas de más de 4 grados entre la fase diurna y la nocturna. Si podemos mantener esta mínima diferencia de temperaturas evitaremos que las plantas se espiguen y manteniendo a su vez una corta distancia internodal que provocará una floración más abundante.
Ya entrada en la 3ª semana de floración y habiendo observando ya los primeros indicios claros de la floración cambiaremos el abono de crecimiento por el de floración. En este caso podemos ayudar a las plantas con aditivos y estimuladores para que puedan aportar sus mejores flores. El PH lo podemos regular a 6.0 dejándolo fluctuar hasta 6.2 para volverlo a rebajar de nuevo hasta 6.0 en relación a la EC, la subiremos unos puntos hasta 1.0 siempre teniendo en cuenta el estado de las plantas.
Para la 4ª semana de floración mantendremos la EC en 1.0 manteniendo el PH en 6.0 dejándolo fluctuar hasta 6.2 y realizando 3 riegos, siendo los dos primeros de 2 minutos y el último de 1 minuto. Esta semana observamos en las
plantas una floración más avanzada en la que los cogollos empiezan a crecer tomando volumen y incrementando la densidad de sus cálices y estigmas. Será bueno realizar un pequeño lavado de raíz si observamos que la s/n sobrante excede de 1.9 puntos en la 4a semana de floración.
La 5ª semana de floración las plantas se dedican a engordar los cogollos. Necesitaremos aumentar la EC hasta 1.2 puntos manteniendo el PH en 6.0 dejándolo fluctuar hasta 6.2. Añadiremos 1 riego al día, siendo los 2 primeros del día de 2 minutos de duración y los 2 últimos de 1 minuto. Las humedades ambientales del cultivo son del 50% durante el día y del 60% por la noche, con unas temperaturas de 22º de mínima y 27º de máxima, siendo ideales para el cultivo de interior.
En la 6ª semana de floración nos encontramos que las plantas ya han creado un buen cogollo, con lo que ya hay mucho trabajo adelantado, aunque aún falta por realizar el último engorde
final de las flores. En este caso la EC la mantenemos en 1.2 con un PH de 6.0 y 4 riegos al día, siendo los 2 primeros de 2 minutos y los 2 últimos de 1 minuto. Al finalizar esta semana realizaremos un lavado de raíz ya que los niveles de Ec en el sobrante de la solución nutriente exceden de 2.0 puntos. Para realizar el lavado actuaremos subministrando 3 litros por maceta con una s/n compuesta por una EC de 0.3 y un Ph de 6.0 para dejar el sustrato limpio de sales.
En la 7ª semana de floración las plantas ya están terminando su floración de modo que solo les queda madurar, en este caso subiremos la EC hasta topes de 1.4 con el Ph en 6.2 y realizando 4 riegos al día. Los riegos los dividiremos en los 2 primeros de 2 minutos y los 2 últimos de 1 minuto. En esta semana las plantas están acabando de crear las últimas flores, compactando los cogollos y empezando con la etapa de maduración.
Final de cultivo con mapito
Entrada la 8ª y penúltima semana de floración y como durante el cultivo hemos mantenido unos bajos niveles de nutrientes podemos subir dos
puntos la EC hasta 1.6 sin llegar a cargar la planta de abono pero con el suficiente como para dejar que acabe de madurar y pueda acabar por compactar los cogollos haciéndolos pesados y productivos. Cabe decir que aunque se hayan aumentado los niveles de EC se ha reducido el alimento base en detrimento del potenciador de floración que lo mantendremos hasta final de esta semana.
En la última y 9ª semana de floración las plantas se dedicarán a limpiarse de sales, las flores madurarán así como los tricomas quedando en su punto óptimo de cosecha. A parte cabe decir que realizamos un lavado de raíz dejando la EC al mínimo de 0.3-0.4 y el Ph en 6.0 viendo como cada día que pasa las hojas van perdiendo color tornándose de un amarillo pálido. A finales de esta semana se realizará la cosecha de las plantas y se procederá a la manicura de los cogollos y al posterior secado y curado.
Conclusiones del cultivo de Marihuana en Mapito
Tras finalizar el cultivo en mapito no podemos concluir sin antes aportar una opinión sobre este sustrato el cual está cada vez más implantado en los sistemas de cultivo hidropónico donde se premia la velocidad de crecimiento, facilidad de cultivo junto con la calidad y producción del producto final.
Sobre este sustrato podemos decir en comparación a la lana de roca usada tradicionalmente, que es más fácil poder mover las plantas para podarlas, manipularlas para realizar ataduras en la misma maceta o con redes de sujeción. Cabe decir que la alimentación deberá se rebajará en comparación a la que podemos usar con la lana de roca.El motivo es una clara mejora en la oxigenación del sistema radicular y en consecuencia una mayor absorción de los nutrientes que tiene a su alrededor, necesitando menos cantidad de abonos en comparación a otros sustratos.
